Kaie Murakami
ムラカミ カイエ
SIMONE INC.代表
クリエイティブディレクター
2012年春夏シーズンから、新たにスタートする「Mercedes-Benz Fashion Week TOKYO（メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク 東京）」で2シーズンにわたり、キービジュアルのクリエイティブ・ディレクションを担当するのは、ムラカミカイエ氏。三宅デザイン事務所を経て、現在 SIMONE の代表として、数々のファッション、ビューティ、ラグジュアリーブランドのクリエイティブ・ディレクションを手がける。国内トップクリエイターたちによる制作チームを編成し、ファッション・ウィークの新たなブランディングに臨んだ。そのキービジュアル制作の現場や今後の日本ファッション界の課題など、様々な話をうかがった。
今回キービジュアルのクリエイティブ・ディレクションを手がける上で、どんなことを意識しましたか？
ムラカミ：これまで15年ほど国内外のファッション産業に従事してきました。その間、日本のブランド勢が海外で一定の評価を集めているにも関わらず、ファッション・ウィークとしては、ミラノ、パリ、ニューヨーク、ロンドンなどに比べ評価がなかなか上がらないという状況を見てきました。今回からメルセデス・ベンツがメインスポンサーとなり、グローバルマーケット上での展開を期待されるこのタイミングでその価値や存在感をどこまで向上させることができるか、命題はシンプルでした。ファッションはいまや日本が発信できる強力なカルチャーであり、基幹になりうる産業の一つです。震災後の状況下で日本のブランド力低下が懸念されはじめているいま、その一端として果たすべき役割は大きくなっているように思います。JFWには、過去に様々な分野のクリエイターが関わってきましたが、今回はファッション分野で活躍する人間自らが、グローバルな客観性と経験軸を元に漠然としていたTOKYOファッションの方向性を定義づける必要性も感じていました。
skirt: ATSUKO KUDO
rompers: jazzkatze
shoes: NORITAKA TATEHANA
jacket: PHENOMENON
pants: PHENOMENON
belt: DRESSEDUNDRESSED
studs belt: DRESSEDUNDRESSED
leggings: GARTER
socks: ATSUKO KUDO
shoes: PHENOMENON
pants: ハトラ
corset: ATSUKO KUDO
suspenders: G.V.G.V.
shoes: SOMARTA×NORITAKA TATEHANA
tops: DISSBORN
vest: DRESS CAMP
pants: G.V.G.V.
leggings: PHENOMENON
suspenders: ATSUKO KUDO
socks: ATSUKO KUDO
shoes: ARMED
body accessories: A LABEL by JIN OKUMA
bracelet: G.V.G.V. private property
制作チームには、ファッション業界で活躍するトップクリエイターたちが集まりましたね。
ムラカミ：今回はまず Erotyka（米津智之＋Tiffany Godoy）に声をかけました。彼らは、東京と世界の2つの軸を意識しながら、ファッション文脈の中で “いま” を表現できる数少ないクリエイターだと感じています。ADを兼務する自分がこういった呼びかけをすること自体かなり稀なのですが、今回はコンセプトメイクからフィニッシュまでのプロセスを幾つものレイヤーで慎重にフィルタリングする必要があると考えた結果です。Erotyka とフォトグラファーの土井（浩一郎）さんの組み合わせは早い段階からイメージしていて、そこからスタイリスト、ヘアメイク、モデルを彼らと話し合いながら決めていきました。今回のチームは、海外拠点で活躍するスタッフの視点と経験則を活かしたかったこともあって、かなりスペシャルな編成になりましたね。それぞれが高い技術と優れた感性を持っているので、撮影はピンと張り詰めた緊張感がありながらも、とてもスムーズに進みました。賛否両論あろうと思いますが非常に有意義なプロジェクトになったと思います。
キービジュアルのコンセプトを教えて下さい。
ムラカミ：日本の様式美が持つ普遍性と、現在の「TOKYO」が放つモダンさ、FUTURE感を、グローバルなファッションの流れの中でいかにビジュアライズし立地させるかということを考えました。今回のターゲットは世界中のコアなファッションカルチャー支持層、そしてTOKYOを代表する若くてアグレッシブなモードからドメスティックブランドまでを横断できるファッションコア層です。過去にとらわれずポジティブに東京のファッションを迎えてくれる彼らのWEB上での影響力と拡散能力は素晴らしく、その期待に応えられるビジュアル作りを意識しました。それら前提条件から「静的」「POP」「グラフィカル」「シンメトリー」「彫刻」などのキーワードが出てきたのですが、表現の段階になると、土井さんの力は大きかったですね。彼は1枚の写真のために膨大な数のカットを集積、融合させていくのですが、この作業は日本人に組み込まれたセンシティブなDNAあってのものだし、実際にそれが世界的な評価にも繋がっている。テクノロジーを駆使しながら職人的な技術を織りまぜ、シンプルで強い感性でまとめ上げる手法は、日本人クリエイターとして世界の壁を突破するひとつの答えを提示していると思います。
スタイリングには、すべて国内ブランドを使っているのですか？
ムラカミ：そうですね。現在の日本、東京のファッションの原動力は、世界中のモードからヴィンテージまでを集めることを可能にしてくれた経済的な恩恵と、服にこめられた社会的価値やカテゴリーなど全てのルールを取り払ってミックスする編集能力から成り立ってきた印象があります。今回は、春夏のスタイリングを考えるにあたって、「No Rules」「Energetic」という二つのキーワードを抽出しました。そして海外で評価が高まりつつある日本人によるアップカミングなブランドも意識的にとりいれています。これから先、国内は市場縮小が避けられない状況ですし、我々日本人はグローバルなマーケットでどうサバイブしていくかを、深く考え行動していかなければなりません。その為にまず西欧のファッション文化の中でいかに自分たちを必要とされる存在に意味づけるかが重要で、実際それができているブランドは評価され始めています。ネットの力によって情報回遊性が高まっているいま、改めて自分たちのブランド価値を見出し、積極的にプレゼンテーションしていくハングリーさ。いま日本に必要なアグレッシブなメッセージをビジュアルに組み込みたかったですね。
ただ洋服を作るだけではなく、それをいかにプレゼンテーションしていくかということも、今後はより重要になっていきそうですね。
ムラカミ：そう思いますし、それは今後のファッション・ウィーク全体の課題でもあると感じています。今回はキービジュアルのみでの参加でしたが、日本には優れたファッション産業のインフラがあり、Web、デジタルサイネージなどのテクノロジーも発達しているので、それらを駆使したプレゼンテーションは何よりも東京らしく、強力な手段になりえると考えています。もちろん、ここ（東京）に訪れてもらうことが第一ですが、まずはいま東京で起きていることを世界中の方に認知してもらうためにデジタルメディアを使い積極的に「伝えていく」ことが重要です。もちろん、Webですべてを完結させればいいわけではありません。ファッションウィークは、そのインダストリーの頂点にある「祭り」であり、また「サロン」としての重要な機能があることに変わりありません、最終的にそこでの結びつきがこの業界を活性化させていく潮流の一つであることは否定できませんから。ファッションというカルチャーがそもそも「衣服」と「現象」の両側面で成り立っていて、更に複雑化していくなか一元論で語ることはもはや不可能です。「クリエイティビティ」という言葉にはすでに情報としての価値や発信力を伴った創造性がないと通用しない時代になってきていると思っています。
